四川一地再現(xiàn)土坑酸菜:工人用腳踩 挖掘機(jī)直接挖菜
酸菜在我們的飲食中可以是開胃小菜、下飯菜，也可以作為調(diào)味料來制作菜肴，可分為東北酸菜、四川酸菜、貴州酸菜、云南富源酸菜、德國酸菜等，不同地區(qū)的酸菜口味風(fēng)
| 作者：秋葉大叔 | 編輯：林琳
最近，看到一個(gè)“中餐日作”的話題上了熱搜。
原來是上海新開了一家中餐廳——中國菜·頭灶，因“中餐Omakase”的方式惹來眾多爭議。
Omakase在日語里被翻譯為“拜托、交給您了”，在這里是指沒有菜單，由主廚根據(jù)當(dāng)天時(shí)令食材，決定當(dāng)日菜品的點(diǎn)餐方式。
一位博主“大咕咕咕雞”用詞犀利：“中餐日作”、“喂狗式上菜”、“pua顧客”......
被她的一番形容，引發(fā)大量關(guān)注，點(diǎn)贊更是超過20萬。
拋開爭論，僅僅是這家餐廳被網(wǎng)友們拱起來的熱度，就已經(jīng)讓它成功出圈。
我也很好奇，這家今年1月份才營業(yè)的餐廳，是怎么走上黑紅路的？
這家店的前身是上海的高端日料店，同樣是Omakase的形式。后來由于主廚與食客發(fā)生沖突，被舉報(bào)發(fā)現(xiàn)缺少生食許可證而關(guān)閉門店。
裝修、碗碟都沒怎么更換，尤其是之前主廚制作料理使用的板前，都被保留了下來，于是就有了現(xiàn)在的頭灶。
和日式Omakase一樣，頭灶的廚師會(huì)在板前完成菜品制作，每道菜品都會(huì)被詳細(xì)介紹。
同時(shí)，頭灶也沿用了前身日料店的規(guī)矩，必須提前預(yù)約，一晚上只接待6個(gè)人，下午六點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)開始，不能遲到。
然而網(wǎng)上被廣傳的麻婆豆腐、皮蛋等菜品的餐品圖，得到了大量網(wǎng)友們的嘲諷：“跟食堂打菜好像沒區(qū)別”
“用日料的形式、法餐的份量，做中餐”
“上海青菜心配豬油渣，2顆售價(jià)180”
“那么大一只雞，竟然分到這么一片”
還有一些菜的圖是這樣的：
就是這樣一家餐廳，人均消費(fèi)高達(dá)2000 ，另外還要收取10%的服務(wù)費(fèi)。
“性價(jià)比低”、“花2000都吃不飽”......盡管如此，這家餐廳的預(yù)約現(xiàn)已排到了6月份，可見其火爆程度。
在某點(diǎn)評(píng)APP搜索上海的Omakase時(shí)，出現(xiàn)了兩千多個(gè)結(jié)果，Omakase這么受追捧肯定也是原因的。
高端的Omakase環(huán)境好，隱私性強(qiáng)，餐桌上的精致擺盤，寥寥幾位的食客氛圍，處處細(xì)節(jié)彰顯著儀式感和期待感。
即使是中餐Omakase頭灶，廚師班底同樣有備而來，他們來自入選了米其林三星餐廳的唐閣，對(duì)食材品質(zhì)有要求，板前制作對(duì)烹飪技藝也有考驗(yàn)，相信不少人就是沖著對(duì)唐閣的信任而來。
對(duì)于頭灶網(wǎng)友們是有爭吵的，有人覺得是智商稅，也有人覺得值。
美食博主“一片吃心”在品嘗完后給出了很高的評(píng)價(jià)：
頭灶抓住了中國菜的本質(zhì)：
火，廚師用自己的溫度和時(shí)間的把控來烹調(diào)優(yōu)選的食材，呈現(xiàn)出它們理想的樣子。
當(dāng)有人提出“就怕熱菜配冷盤”的質(zhì)疑時(shí)，她回復(fù)道：“盤子90°，師傅在搬盤子的手都被燙紅。”
關(guān)于大量網(wǎng)友關(guān)注的“是否能吃飽”，部分吃過的人表示肯定，在用餐時(shí)，主廚會(huì)問客人是否需要追加。雖然份量少，但數(shù)量還是多。
事實(shí)上，在頭灶用餐，食物雖然不可選，但套餐內(nèi)包含了湯、主食、熱菜、涼菜、甜品等18道完整的單品。
價(jià)格被吐槽，是因?yàn)轭^灶把普通食材賣出了高昂的價(jià)格，除了備受爭議的麻婆豆腐和青菜，其實(shí)套餐內(nèi)還有燕窩蛋撻、黃皮老虎斑、M12、魚翅春卷、象拔蚌等高級(jí)食材。
另外，跳脫出性價(jià)比和是否能吃飽的范疇，常吃日料、創(chuàng)意中餐的部分人認(rèn)為，這種新體驗(yàn)是值得的。
至少是在中餐呈現(xiàn)方式的一個(gè)創(chuàng)新，如果餐廳更新了菜單，是非常樂意再來品嘗一次的。
如果撇開價(jià)格、高端定位的因素，我倒覺得餐飲商家的積極創(chuàng)新，是可取的。
我們走在街上，會(huì)發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)曇花一現(xiàn)的網(wǎng)紅餐飲：“一籠小確幸”、“泡面小食堂”等，早已看不到了。
經(jīng)過疫情的洗禮，不少老牌餐飲品牌也扛不住了。
吉野家關(guān)閉全球門店；進(jìn)入中國市場19年的“日料霸王”和民居酒屋、英國米其林粵菜餐廳Hakkasan紛紛退出中國市場......
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，餐飲行業(yè)的年復(fù)合淘汰率在80%以上。相信即使沒有疫情，也會(huì)有一大批餐企倒下。
說到底，靠噱頭和包裝吸引來的流量，看膩了也就溜走了。
環(huán)境在變，消費(fèi)群體也在變，餐飲品牌堅(jiān)持老觀念是走不長久的，要想生存下去還得用心做食物，并學(xué)會(huì)創(chuàng)新以應(yīng)對(duì)這個(gè)時(shí)代。
從這個(gè)角度，我是支持中餐Omakase的形式創(chuàng)新。
為什么日料、法餐可以昂貴，但中餐價(jià)格標(biāo)高就要挨罵？
沒有逼你吃，有人愿意買單，說明他們發(fā)現(xiàn)了過去被忽略的市場，雖然普通人的確吃不起，但我們也不能說愿意消費(fèi)嘗鮮的人有什么錯(cuò)。
我反倒覺得，只要餐飲品牌是真的在踏實(shí)做食品，用心做服務(wù)，對(duì)得起每一位食客的“千金赴約”，就夠了。
至于頭灶這間餐廳是否走得長遠(yuǎn)，我想在上海這個(gè)競爭激烈的市場自會(huì)驗(yàn)證。
你怎么看中餐日作？這樣人均2000 的餐廳值得一嘗嗎？
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